Строительство погреба внутри помещения

Выполняем разметку

Сперва нам нужно обусловиться с местом расположения подвала. Лучше, чтоб он находился не прямо по центру помещения, а поближе к одной из его стенок либо углов, этот шаг рассчитан на предстоящий установка вентиляционного вывода, потому что труба будет выведена за границы строения на улицу.

Образцом для отметки мы возьмём стенки нашего помещения. Отмеряем от угла один метр на нижней части в всякую сторону стенки, потом прямо перпендикулярно переносим данную отметку на пол, таким макаром мы получим первую точку, которая будет отдалена от обеих стенок угла на один метр. Представим, что нам нужно выстроить подвальное помещение размером 2х3 м и глубиной 2,5. Вторую точку мы будем брать по той стенке, которая длиннее, она будет отдалена от угла на 4,4 м, а перпендикуляр, спроецированный на пол, составит опять-таки один метр, соединив эти две точки на полу, мы получим 1-ый отрезок, который будет отметкой для первой стенки длинноватой в 3,4 м. Дополнительный размер в 0,4 м рассчитан на толщину стенок с обеих сторон. Аналогичным образом начертим прилегающий отрезок в 2,4 м. При помощи длинноватых реек и угольника от свободных точек образовавшегося на полу угла чертим две другие стороны, которые должны замкнуть наш прямоугольник. Непременно промеряйте диагонали, они должны совпадать вместе с наибольшим допуском в один сантиметр.

Снимаем бетонный пол

Если у вас на полу узкая стяжка, то процедуры по его снятию будут очень лёгкими. Главный инструмент в данном деле — болгарка с алмазным кругом по бетону. Он отлично прорежет контуры прямоугольника, благодаря этому мы на физическом уровне отделим ненадобную часть пола. Далее берёте отбойный молоток и демонтируете всю внутреннюю площадь.

Если ваш пол состоит из относительно толстого слоя бетона, плюс он ещё и армирован, то здесь придётся поработать усерднее — болгаркой только начертите контур, не очень углубляясь, далее демонтируйте всё отбойником. Когда вы столкнётесь с прутами арматуры, аккуратненько очистите их от бетона и отрежьте болгаркой, используя диск по металлу. При отрезании прутов оставьте см по 30 с краёв, пусть торчат, в предстоящем с помощью их мы «привяжем» новое перекрытие к плоскости пола.

Принципиально! Перед тем как делать работы болгаркой, кропотливо завесьте наиблежайшие окна тряпками либо целлофаном, искры и отлетающий от диска бетон могут их разрушить.

Роем котлован

Рыть яму нужно по контурам снятого бетона, ясное дело, что совершенно ровненьких стенок не получится, но по способности делайте эти процедуры аккуратненько, потому что неважно какая осыпавшаяся сторона в предстоящем станет излишним расходом бетона при строительстве стенок.

По нашим условиям рабочая высота погреба должна составлять 2,5 м, а означает, вырыть яму нужно глубиной 2,8 м, с учётом нижней стяжки (10 см с подсыпкой) и толщины перекрытия 20 см.

Нижний цоколь

Для того чтоб сделать опору под стенки, нам нужно отлить цоколь, по собственной конструкции напоминающий ленточный фундамент, но в наших критериях он будет намного упрощённым.

Разметка

Во внутреннее помещение погреба цоколь должен выступать приблизительно на 0,2 м от предполагаемых стенок. Это означает, что ширина его должна составлять 0,4 м (с учётом толщины стенок).

Разметка цоколя производится аналогичным методом, как и разметка пола под демонтаж, только здесь нам ещё пригодится отвес, чтоб корректно перенести размер вниз по вертикали. От угла к длинноватой стенке отмеряем отрезок длиной 1,4 метра и делаем на стенке отметку, дальше отводим перпендикуляр в сторону погреба, для этого кладём рейку, на конце которой зафиксирован отвес, добиваемся от него полного состояния равновесия и на отметке понизу вставляем пруток арматуры, который будет размещаться на месте первого внутреннего угла цоколя. В нашем случае характеристики погреба 2х3 м, цоколь выступает вовнутрь на 0,2 м, означает, внутренние характеристики цоколя 1,6х2,6 м. Разметку других точек нужно делать исходя из этих данных. На конечном шаге разметки следует опять-таки проверить диагонали, они должны совпадать с наименьшим допуском.

Опалубка и отсыпка

По периметру цоколя нужно выкопать маленькую траншею глубиной 0,3 м. Совершенно не требуется делать опалубку с 2-ух сторон и во всю глубину, довольно только поставить её во внутреннем контуре, чтоб бетон держал форму, а в местах, где цоколь стыкуется с почвой, она совсем не неотклонима.

Для монтажа опалубки нам пригодится четыре доски шириной 0,1 м, две из их будут длиной 1,6 м, а две другие — 2,6 м. Перед установкой опалубки нужно разровнять землю по уровню. Дальше из этих досок сбиваем прямоугольный короб, в углах можно набить мелкие квадратные бруски, чтоб опалубка была прочнее. Устанавливаем ее по разметке и проверяем уровень, если он отчасти не совпадает, то можно по месту подкопать либо подсыпать земли. С внутренней стороны погреба, перед опалубкой забиваем арматурные прутки в землю, на расстоянии 50 мм от опалубки, меж прутками и деревом вставляем древесные бруски, они будут играть роль распорки, чтоб крепко зафиксировать нашу конструкцию.

По периметру цоколя создадим отсыпку шлаком. Толщина слоя шлака должна быть приблизительно около 10 см, кропотливо проливаем его водой и утрамбовываем.

Армирование и заливка

Армирование нашего цоколя можно выполнить самым обычным методом, в одну плоскость. Для этого нам будет нужно 6 длинноватых прутов по 2,5 м и 6 маленьких — 1,5 м, это будут продольные пруты, для поперечного армирования нарежем 30-ти сантиметровые прутья, которые будем укладывать шагом в 0,1 м, их нам пригодится приблизительно 90 штук.

Сперва зальём бетон до половины уровня, потом положим продольные и поперечные прутки арматуры, после чего заливаем всё до конечного уровня.

Не считая всего остального, нам пригодится еще 90 полуметровых отрезков арматуры. После того как будет залит цоколь, их нужно будет воткнуть в свежайший бетон строго в вертикальном положении, на расстоянии 0,3 м от внутреннего уровня цоколя и с шагом 0,1 м. В предстоящем к этим пруткам мы будем привязывать армирование стенок.

Стены

Стенки для нашего погреба мы выполним из бетона. Для их возведения, как и в хоть какой железобетонной конструкции, пригодится армированный каркас и опалубка.

Армирование стен

Вязать армированную сетку для стенок можно уже на последующий денек после заливки цоколя. Для монтажа сетки нам пригодится 90 отрезков арматуры по 2,5 м, 50 отрезков по 1,6 м и 50 отрезков по 2,6 м. Шаг сетки будет 0,1 м.

Все четыре плоскости стенок должны быть выставлены строго вертикально, в местах углов должна быть крепкая связка, так, чтоб каркас не гулял и не шатался.

Заблаговременно нужно бросить два отверстия 0,2х0,2 под будущую вентиляцию. 1-ое отверстие должно размещаться на высоте 0,5 м от пола и 0,3 м от стенки, это будет нижнее вентиляционное отверстие погреба. Верхнее вентиляционное отверстие должно размещаться на расстоянии 0,5 м вниз от перекрытия и 0,3 м от стенки. Оба отверстия должны быть отдалены друг от друга на искосок и прилегать к последним стенкам дома, так, чтоб трубы вентиляции можно было потом вывести на улицу.

Монтаж опалубки и заливка

Заливка стенок будет происходить в два шага, за 1-ый раз мы зальём полтора метра в высоту, за 2-ой — оставшийся один метр.

Опалубка будет состоять из четырёх цельных щитов, два щита 3х1,5 м и два щита 2х1,5 м. Подобные щиты можно собрать из обыденных досок, отрезав их по длине и сбив гвоздями на поперечинах, расстояние меж которыми около 1-го метра.

Самое сложное — это выставить всю конструкцию ровно, для этого нужно использовать длинноватые распорки, они ставятся снутри для того, чтоб щиты не проваливались, также требуется использовать мелкие бруски, которые закладываются меж опалубкой и стенкой. Все эти процедуры посодействуют нам выставить опалубку довольно ровно.

Также как и в случае с опалубкой цоколя, в местах, где стыкуются углы, нужно набить брус, благодаря этому мы придадим нашей конструкции жёсткость.

После того как опалубка будет выставлена, можно приступать к заливке. Главное держать в голове, что данный процесс нельзя заавтоматизировать, не используйте для заливки бетонный шланг либо что-то вроде этого, идеальнее всего делать заливку из ведра, времени и сил, естественно, потратите больше, но конечный итог того стоит.

После заливки требуется мало простучать опалубку резиновым молотком, это поможет удалить пузыри воздуха, не считая того, данная процедура содействует более равномерному рассредотачиванию бетона.

Снимать опалубку рекомендуется не ранее чем через неделю, за этот период времени бетон успеет на сто процентов схватиться, потому что для заливки 2-ой секции стенки нам нужна крепкая опора в виде первой секции.

Установка опалубки для верхнего ряда делается таким макаром, чтоб верхний уровень щитов был ниже уровня пола на 0,21 м, для этого выполним нужные замеры и начертим на готовой стенке погреба горизонтальный контур. Данный контур покажет уровень нахлёста меж нижней стеной и опалубкой верхней секции. Если все расчёты и измерения были выполнены корректно, то этот уровень будет 0,49 м.

Для фиксации нижнего края опалубки нужно по горизонтальному контуру, который начерчен на стенке, просверлить сквозные отверстия под арматуру с шагом 0,5 м. После забиваем арматуру так, чтоб она торчала из стенки на 0,1 м. В предстоящем на эти прутья мы и поставим опалубку. Для того чтоб обеспечить вертикальный уровень конструкции, нужно изнутри поставить распорки меж щитами, снова же используем мелкие бруски для закладывания меж щитом и стенкой.

Данная процедура относительно сложна, потому для вас пригодится помощь ещё 2-ух человек. Заливку стенок делайте аккуратненько, как и в прошлом случае, после заливки простучите стенки резиновым молотком.

Закладные

Сразу после заливки нужно сделать основание для перекрытия, оно будет представлено в виде железных пластинок. Размер одной пластинки 200х200 мм и шириной в границах 5–10 мм. С одной стороны нужно вертикально приварить два прутка арматуры длиной по 0,3 м, при помощи этих импровизированных ножек закладная пластинка утапливается в свежайший бетон. В целом нам пригодится 12 подобных пластинок, они размещаются на длинноватых стенках погреба, две последние по углам, а другие меж ними на расстоянии приблизительно 0,5 м друг от друга. Строго соблюдайте горизонтальный уровень меж всеми пластинами, как вдоль, так и поперёк, ведь это станет эталонным основанием для потолка погреба.

Вентиляция

Пока стенки находятся на стадии высыхания, чтоб не терять напрасно время, приступим к монтажу вентиляционных отводов. Для их мы ранее оставили два отверстия в армированном каркасе, сейчас нужно выдолбить бетон напротив их. С оборотной стороны стенок дома, напротив которых размещаются будущие отверстия вентиляции, нам нужно вырыть две ямы, одна глубиной около 3 м, 2-ая — 1 м. После чего изнутри погреба выдалбливаем в земле отверстия наружу, таким макаром, чтоб они состыковались с наружными вертикальными отверстиями в почве. Для упрощения процедуры используйте щуп заместо лопаты, благодаря ему вы выроете только ту землю, которая мешает для прокладки труб. Дальше проведите трубы вентиляции и засыпьте всё назад землёй, проливайте землю водой и утрамбовывайте, это обеспечит крепкую фиксацию вентиляционных отводов.

Перекрытие

Как и весь погреб, перекрытие тоже будет железобетонными, практически мы восстановим назад пол, который сняли на начальном шаге, только он сейчас будет усилен при помощи двутавровых балок.

Нам пригодится 6 двутавров марки 20А длиной по 2200 мм, вес 1-го такового отрезка около 46 кг. Балки располагаются рядом с закладными с аналогичным шагом, последний раз проверяем точность всех уровней и привариваем балки к закладным. Образовавшиеся поперечины будут крепким и надёжным основанием для потолка погреба.

Для сооружения опалубки нужно использовать ОСБ-листы шириной 20 мм. Один последний пролёт меж опорами мы не трогаем, в дальнейшем там будет построен вход в погреб.

Щиты опалубок нужно подсунуть снизу под двутавры (за ранее обтянув поверхность, которая будет соприкасаться с бетоном, клеёнкой), они должны плотно прилегать к опорам, для их фиксации используйте вертикальные стойки-распорки, чем больше стоек, тем прочнее конструкция.

Когда мы в самом начале строительства демонтировали пол, у нас остались 30-ти сантиметровые отрезки арматуры, торчащие горизонтально, сейчас мы просто восстановим эту сетку. Меж готовыми отрезками прокладываем 2-х метровые пруты и прочно связываем их меж собой в местах соединений. После чего, по уже известной нам процедуре, мы укладываем и связываем поперечные прутки шагом 0,1–0,15 м, чтоб образовалась настоящая сетка. Всё, сейчас можно приступать к заливке.

Как и в случае со стенками — никакой автоматизации, всё вручную. Заливку пролётов делаем умеренно по всей поверхности перекрытий, чтоб не перегружать отдельные части опалубки. Меж верхним уровнем двутавровой балки и полом дома у нас есть припас высоты в 10 мм, это изготовлено для того, чтоб можно было сверху залить их бетоном, спрятав всё железо в пол.

Установка балок и заливку потолка нужно делать после полного высыхания стенок, зависимо от погодных критерий на это может пригодиться от 2-х до 3-х недель.

Пока перекрытие стопроцентно выстоится и высохнет — пройдёт месяц, но демонтаж опалубки можно делать уже через две недели.

На все перечисленные выше процедуры у двух-трёх людей уйдёт приблизительно месяц работы (без учёта высыхания перекрытия), после чего можно приступать к монтажу проводки и строительству бетонной стяжки на полу погреба.

Колер Parade №205 750 мл цвет коричневый

Оттенок Parade кофейного цвета в бутылке объемом 750 мл дозволит сделать уникальный колер стенок и других поверхностей для воплощения ваших задумок. Краситель предназначается для придания подходящего колера всем видам красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на аква базе. Может быть применен в качестве самостоятельного продукта.

Особенности:

Итоговый цвет на стенке может отличаться от цвета замешиваемой краски либо декоративного материала. Перед применением советуем приготовить пробный цвет на маленьком количестве и проверить финишный колер на окрашиваемой поверхности, дождавшись ее полного высыхания при разном освещении.

Copyright © 2020 - 2024